Везет мне на жару в самых неожиданных местах. Сколько раз ни была в Питере, всегда там стояла неприличная для этого города сухая и жаркая погода. Сибирь в 2018 году тоже встретила жарой за сорок.
А этим летом я побывала в Нижнем Тагиле. Этот уральский город, второй по численности населения после столицы региона - Екатеринбурга, оглушил жаром прямо с перрона.
Город «лежачих полицейских»
Забранная в брусчатку привокзальная территория со старинным паровозом на вечной стоянке буквально источала жар. Выкатившись из вокзала (ни тебе пикающих рамок, ни багажной ленты, ни масочного режима!), попадаешь прямо на автобусную остановку, садишься в газель, грохаешь дверью – да, она не автоматическая! Внимание: ностальгия по 2000-м. И – поехали!
Что увидела сразу из окна газельки: в городе ходят трамваи, в центре много фундаментального сталинского классицизма – красивого и вполне себе ухоженного. Но дороги подкачали. Колдобины – это еще ничего. А вот «лежачие полицейские» у каждого пешеходного перехода – сущий кошмар Нижнего Тагила! Ехать на газельке, особенно ближе к хвосту, ну очень некомфортно – через каждую минуту подскакиваешь и весьма чувствительно стукаешься пятой точкой о продавленное сиденье. Видимо, экономят на светофорах…
В нескольких местах увидела пешеходные переходы, приподнятые над дорогой – так делают в Европе. И машинам удобнее перебираться через один плавный подъем, чем дважды подскакивать на искусственных неровностях.
Видно, что социальное расслоение здесь серьезное: пока большинство давится в переполненном общественном транспорте, а другие ездят на невообразимом автохламье, роняющем запчасти прямо на ходу, - третьи «рассекают» на авто премиум-класса (и не жалко по таким дорогам колотить!).
Общественного транспорта иногда приходится ждать по полчаса и дольше – вместе с внушительной толпой на остановке. А ведь Нижний Тагил не Саров, который вдоль и поперек можно пешком обойти!
Живут здесь почти 350 тысяч человек, но население постепенно сокращается – притягивают Екатеринбург, до которого всего 150 км, ну и Москва, конечно.
Несмотря на общий кризис отечественного промышленного производства, в Тагиле довольно много живых и здравствующих заводов. Например, легендарный «Уралвагонзавод», который вместе с эвакуированными одиннадцатью заводами оккупированных территорий СССР в годы Великой Отечественной произвел бОльшую часть всех танков Т-34. А с начала 90-х выпускает основной наш современный боевой танк Т-90.
Также здравствуют Нижнетагильский металлургический комбинат – градообразующее предприятие, Уралхимпласт, Высокогорский горно-обогатительный комбинат, Нижнетагильский завод металлических конструкций. И от всех этих заводов в небо поднимается дым всех цветов радуги – розовый, желтый, оранжевый, серо-буро-малиновый…
Стимпанк-музей
В самом центре города, на берегу огромнейшего Тагильского пруда, у зданий краеведческого музея, стоит экспозиция под открытым небом: в мраморные постаменты вмурованы огромные детали горнозаводских механизмов - станок XIX века для резки металла, вододействующий молот, гигантская водяная турбина и много другого. Все это – со старого демидовского завода, с которым я просто не могла не познакомиться.
Именно экскурсия по старому заводу стала для меня самым сильным впечатлением от города. Старый завод - он же завод имени Куйбышева, он же эко-индустриальный технопарк, и он же - «Музей инновационных технологий» (ни много, ни мало). Этот конгломерат сооружений, раскинувшийся на площади почти в 30 га, как будто сошел с картинки в стиле стимпанк: причудливые металлические конструкции, старинные закопченные постройки, циклопических размеров доменные и мартеновские печи – все это выглядит зловеще. Очень легко представить, какой еще в прошлом веке здесь творился ад: пекло, пыль и копоть, грохот и вонь, тяжкий потовой труд чуть не круглые сутки…
Туляки-оружейники Демидовы, вытянув счастливый билет во времена Петра I, стали настоящими горнозаводскими олигархами Урала и беспощадными сатрапами и крепостниками. Завод, основанный ими еще в первой половине XVIII века, с различными модернизациями проработал до 1987 года, когда был закрыт и превращен в музей под открытым небом.
На экскурсии нам рассказали, что уральские города-заводы представляли собой особую горнозаводскую, или водную, цивилизацию - ведь они использовали энергию падающей воды. Поэтому главным сооружением, при котором и возникал завод, была плотина. Плотина старого демидовского завода длиной 220 м, шириной 40 м, высотой первоначально 8 метров, а сейчас – не более пяти (культурный слой виноват) была построена в 1722 году из лиственницы и прекрасно сохранилась до наших дней!
Надев каски с «подшлемниками» (обычная одноразовая косметическая шапочка), мы отправились гулять по заводу. И тут увидели, что завод – как слоеный пирог: здесь соседствуют сооружения из совершенно разных эпох. Рядом со зданием заводской конторы 1840 года стоит баня, построенная в 1880-х, есть здания различных периодов советской эпохи. И до сих пор на территории работает городская котельная, построенная в 2003 году – ее шум как бы имитирует звук работающего завода.
Весь завод был когда-то огромной гидромашиной. Его территория на три метра ниже, чем уровень пруда, поэтому вода с огромной скоростью врывалась в ларь – специальную трубу, и приводила в движение водяное колесо с боевым молотом в плющильном цехе. Удар от молота был такой, что цеха приходилось перестраивать каждые десять лет – они просто разрушались. Как это все выдерживали рабочие, остается только гадать… Позже появились вододействующие турбины с маховиком-стабилизатором. Это был огромный прорыв в технологии – больше производство не зависело от порывистого движения воды в ларях, наполнения ларя, маховик давал возможность ровного, плавного хода машин, начало развиваться прокатное производство – прокатные листы и рельсы. И прокатный цех проработал на старом заводе до 1956 года, когда основным источником энергии уже давно стало электричество.
…В историю завода постоянно и довольно грубо врывается современность. Гуляя по заводу, периодически натыкаемся на современные граффити – от этих ребят не скрыться, не спасти никакие культурные ценности.
Из прокатного переходим в сутуночный цех (сутунка – заготовка для короткого листа), оттуда поднимаемся по металлической лестнице среди каких-то железок (вот и каска пригодилась) к доменным печам, выплавлявшим чугун. Это гиганты ростом выше плотины, по периметру прорезаны отверстиями: побольше – для завалки руды, поменьше – «гляделки», чтобы приглядывать за процессом. Рядом – 12-метровые меха, которые в движение приводило опять-таки водяное колесо. Температуру они нагоняли в 1500 градусов! Жидкий чугун из печи выпускали по специальным желобам, он служил среди прочего сырьем для мартеновской печи, которая стала следующим пунктом нашей экскурсии. Кстати, именно на этом заводе впервые в мире опробовали технологию заливки жидкого чугуна сразу в мартеновскую печь прямо из доменной. Сейчас технология известна во всем мире под названием «нижнетагильская».
Честно говоря, мало что из технических подробностей осталось в голове. Но в целом завод – этот зловещий закопченный гигант – производит неизгладимое впечатление не только своей мощью, но и особой атмосферой, которая до сих пор оттуда не выветрилась. Это дух тяжкого труда, пота и крови, и инженерной смекалки, трудолюбия, взаимопомощи - и жизненной силы, бьющей через край.
Много чего не…
А нас продолжает преследовать лютая уральская жара – настоящее пекло под сорок градусов. Спасаясь от нее, спускаемся к огромному – протяженностью чуть ли не 30 км – тагильскому пруду. Вода ледяная, да и местные очень не советуют здесь купаться, поэтому садимся на катер и, заплатив по 150 рублей, несемся по водной глади пруда, подскакивая на волнах. Мимо проносятся микрорайоны Нижнего Тагила: Лебяжка, Гальянка и пр., названные по именам речек, протекающих через них. Ветер и брызги в лицо, мимо торжественно шествует парусное судно…
Покинув катер, забираемся на колесо обозрения, с высоты птичьего полета рассматриваем трубы старого завода, Лисью гору, нависающую прямо над прудом, и кварталы, кварталы…
Рядом со зданиями краеведческого музея стоит удивительный памятник Ленину – такого я нигде не видела. Маленький Ильич (видимо, в натуральную величину) стоит на огромном круглом камне, символизирующем земной шар, а по четырем сторонам света расположены таблички с цитатами из его работ: «Каждая кухарка должна научиться управлять государством». «У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь» - и др. Удивительно, как этот памятник сумел пережить безвременье 90-х.
За три дня пребывания в Нижнем Тагиле многого я, конечно, увидеть не успела – не побывала на выставках танков и вагонов, не залезла на Лисью гору с крошечным музеем на вершине, не сплавилась по Чусовой. Много чего не… Вывод: надо вернуться! Бросаю монетку в пруд.